Von der Dombrudscha zurück in die Karparten 

 

Um wieder nach Siebenbürgen zu gelangen, queren wir die nordöstliche Walachei. An der Strecke liegen zwar ein paar schöne Seen, z. b. der Sarart See, der die gleichen Merkmale aufweist wie das tote Meer, wenn man zum faul zum schwimmen ist geht man nicht unter, so salzhaltig ist er.
Auch Schlammbäder werden in den anliegenden Campingplätzen angeboten. Wir lassen diese Möglichkeiten ungenutzt und fahren durch Buzau durch, bis ein Hinweisschild auftaucht "Vulcanii Noroiosi". Diese Variante der Vulkane findet man in Europa eigentlich nur noch in Island.
Es handelt sich um Schlammvulkane,

die leise vor sich hinblubbern

Der Parkplatz vor diesem Naturereignis ist gleichzeitig ein Stellplatz, auf dem wir übernachten.

Am Morgen gehen wir dann auf Besichtigungstour.











Ein Schlund ahhhh........








Es blubbert.........





und blubbert ......

Der Abstecher ins "Muddyland" (Paclele Mici), das ist der kleinere Platz, hat sich gelohnt.





Durch eine wunderschöne Landschaft fahren wir auf der (10) bis Cislau, biegen kurze Zeit später nach links ab auf eine kleine schmale Straße Richtung Valenii De Munte. Hin und wieder werden wir durch Starkregen mit dicken Hagelkörnern etwas beim Fahren behindert. Es liegen nur ab und zu kleine Ortschaften am Weg. Die Zeit scheint hier still zu stehen.
Wir ereichen die (1A) in Valenii deMunte. Ein Stückchen weiter südlich geht eine kleine Straße nach
rechts ab, über diese wollen wir Campina an der (1) erreichen. Aber irgendwo erwischen wir den falschen Abzweig, mal wieder,














und landen wieder auf der (1A).  Auf eine Wiederhohlung haben wir keine Lust, also runter bis Ploiesti und dann die (1) wieder nach Norden. Diese Straße, die die Walachei mit Siebenbürgen verbindet, ist das touristische Highlight. In Sinaia, das von seinen Einwohnern gerne als die "Perle der Karparten" bezeichnet wird, steht das "rumänische Neuschwanstein", das Schloß Peles.
Das wollen wir uns morgen anschauen. Jetzt heißt es erst einmal einen Stellplatz finden.
Wir fahren durch diese schöne Stadt bis ganz hinauf ins Wintersportgebiet zu den Parkplätzen der "Telegondola Sinaia". So hoch - so kalt.  Also wieder herunter vom Berg, hinter dem Kloster




hatte sich der Besucherparkplatz soweit geleert, daß wir ganz am grünen Ende ein geeignetes Plätzchen finden.





 




Am Morgen füllt sich der Parkplatz wieder.
Einige Frauen verkaufen Himbeeren in kleinen Körbchen, wir kaufen eins und lassen uns die Beeren zum Frühstück schmecken. Danach  bezahlen wir die Parkgebühren bei dem schon geduldig wartenden Parkwächter und laufen durch den Wald zum Schloß.



 
Der erste rumänische König Carol der I. gab 1873, noch als Fürst Karl von Hohenzollern
und nach einer Volksabstimmung gewähltem Staatsoberhaupt, den Auftrag das Schloß als Sommerresidenz bauen zu lassen. Die Planung übernahm der Wiener Architekt Carl Wilhelm von Doderer.
1878 erlangte Rumänien seine Unabhängigkeit
vom Osmanischen Reich und aus Fürst Karl
wurde König Carol. 1883 konnte er sein Schloß beziehen. Der König sorgte dafür, das es seiner "bescheidenen Hütte" an nichts fehlte.




Er ließ Bäder einbauen, Zentralheizung und elektrisches Licht installieren, ein Kino gab es, ein mechanisch öffnendes Glasdach und sogar einen Aufzug.












bis auf ein Bild, das haben wir........  halt so gemacht.





Wir empfehlen, sollten Sie hierherkommen, unbedingt die große Führung zu buchen.






Sinaia selbst und auch der Nachbarort Busteni sind nicht nur historisch interessant, sondern auch
ausgesprochene Wander- und Wintersportorte. Der Parcul National Bucegi beginnt quasi in den Stadtzentren. Seilbahnen transportieren die Besucher in die Berge.
Wir haben für heute genug gesehen, fahren die (1) weiter nach Norden, jetzt sind wir wieder in Siebenbürgen.
Vor Predeal biegen wir links ab Richtung Rasnov, dann wieder links nach Zarnesti.



Nicht weit von der Stadt gibt es die gemütliche und komfortable WoMo-Pension "Alpin-Ranch" in einer herrlichen Karpatenlandschaft.
















 







lassen wir den Tag ausklingen.








Pension und Stellplatz haben wir ganz alleine für uns.










Wir können die ganze Pension nutzen, Küche, Wohn- und Essecke,
natürlich WiFi


















Nach einem Ruhetag sind wieder Besichtigungen angesagt.

Nicht weit von unserer Ranch liegt die Ortschaft Bran, bekannt durch die im Ausland
als Dracula-Burg vermarktete Törzburg.






Das Städtchen lebt natürlich von dem Rummel.







Die schönen Parkanlagen laden zum spazieren gehen ein.










Von außen schon ein mächtiges Gemäuer.









                                                            





Auch im Inneren gibt es Interessantes zu sehen.
















Als nächstes haben wir Rasnov / Rosenau im Programm.
Dort steht die Cetatea Rasnov, die man von den großzügig angelegten Parkplätzen per pedes
oder via Bimmelbahn erreichen kann.



Im 1. Jh. v. Chr.  bis  1. Jh. nach Chr. war hier eine dakische Befestigungsanlage aus Holz um eine Siedlung herum angelegt. Die Wohnungen im Inneren waren zum Teil in den Fels hinein gegraben.
Archäologen gehen von einer blühenden Siedlung mit weit reichenden Handelsbeziehungen aus.
Nach der römischen Eroberung wurde die Burg verlassen.  
Viel später dann, 1215, wurde hier vom Deutschen Orden eine Bauernburg erbaut und nur einmal, anno 1600 vom Feind, dem Fürsten Gabriel Bathrory, eingenommen.

 


















Am Nachmittag, auf "unserer" Ranch, genießen wir nochmal die Sonne.










Am Abend verabschieden wir uns von unserer charmanten Wirtin.


Heute wollen wir uns Brasov / Kronstadt anschauen. Das letzte mal hat das ja nicht so geklappt.
Von einem Besuch des Braunbär-Reservats "Libearty" rät uns unsere Wirtin ab. Durch die vielen Regenfälle in der letzten Zeit sind die nicht asphaltierten Wege dorthin aufgeweicht. Also wieder nix mit die Bärens.

Als Corona im 13. Jh. gegründet, etablierte sich die später Kronstadt genannte Metropole als bedeutendes Zentrum der Siebenbürger Sachsen. Die heute Brasov genannte Stadt mußte in der kommunistischen Zeit sogar den Namen Orasul Stalin -Stalinstadt- ertragen.
Obwohl der Anteil des deutschen Bevölkerungsanteils erheblich zurückgegangen ist, lebt auch deren
Kultur hier weiter.






Also heute, an einem Mittwoch, klappt unser Besuchsprogramm wesentlich besser als unser letzter
Versuch an einem Wochenende. Auf Anhieb finden wir einen freien Platz auf dem Altstadt nahen,
bewachten Parkplatz.





Von dort aus ist der Rathausplatz schon zu sehen













und schon stehen wir vor dem Kirchenportal
                                                                                           






















Das Innere besticht durch das besondere Inventar.

Das Gestühl wurde von den einzelnen Zünften entweder selbst erbaut und mit den Innungswappen versehen oder in Auftrag gegeben. Weiter sind die über 100 Orientteppiche zu bestaunen. Diese wurden von wohlhabenden Händlern gestiftet.













mit der Randbebauung






































Zuckerbäckerfassaden



















Wir verlassen die Stadt Richtung Nordosten. Bevor wir ins Szeklerland aufbrechen, wollen wir uns noch 2 typisch sächsische Kirchenburgen anschauen. Die eine in Harman / Honigberg müssen wir allerdings auslassen, schon geschlossen.
Die Kirchenburg vor Tartlau ist noch offen,  Gott sei Dank, wir hätten was verpasst.
Schon der Eingang läßt erkennen, dass man hier nicht leicht eindringen kann.







Durch dieses Tor kommt man in den Innenhof.













In die Wehrmauern sind kleine Wohnungen
integriert, in die sich die Dorfbevölkerung zurückziehen konnte, wenn mal wieder ein Türkenangriff bevorstand










Die Kirche selbst ist massiv gebaut und sehr schön in ihrer Schlichtheit





































In einige Wohnungen sind Museen eingerichtet


mit landwirtschaftlichen Geräten



oder Geräte für die Hauswirtschaft, allerdings wurde das aus umliegenden Bauernhäuser zusammengetragen, um es hier auszustellen, die Räume eignen sich auch gut dafür.




Sogar eine Schule gab es, so daß der Unterricht auch während der Belagerungen fortgesetzt werden konnte. Das Mobiliar stammt allerdings auch aus früheren Zeiten.





















 Blick durch die Wehrgänge















Wochenlange Belagerungen haben diese Kirchen überstanden, sie beherbergten meistens jedoch  Frauen, Kinder und alte Männer, da die Jungen im Heer zu dienen hatten.






















und von aussen auf die Wehrmauern.








Hier endet der vierte Teil des Reiseberichts.

                                                       

 

Die Schwarmeerküste und das Donaudelta

 

Am 15.6. starten wir in den Osten des Landes. Von Bukarest über die A2 verläuft die
Fahrt durch flaches Land ziemlich ereignislos.



Wir überqueren die Donau, nehmen die Abfahrt nach Cernavoda, um dann nach Süden abzubiegen. Der südwestlichste Zipfel des Landes ist eine ländliche Idylle. Dünn besiedelt und mit bäuerlicher Infrastruktur aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. In ihm liegt auch d a s Weinanbaugebiet Murfatlar. Ja.......Infrastruktur: Auf der Autobahn wollten wir den teuren Diesel nicht tanken. Eine Tankstelle taucht jetzt nicht mehr auf und das Reservelichtchen fängt heftig an zu blinken. Wieder nur ein ganz kleines Dorf, noch eins, Pferdefuhrwerke kommen uns entgegen oder wir überholen sie, Autos sieht man hier kaum, es wird ernst und uns bricht ein ganz klein wenig der Schweiß aus den Poren.
Hinter Adamclisi endlich!! auf den letzten Tropfen. Danach fahren wir aber auch nur noch an Felder und Wiesen vorbei, bis wir irgendwann in Mangalia an die Küste kommen.
Der südlichste Ort an der rumänischen Küste ist Vama Veche. Gründlich wie wir auch sein können fahren wir zuerst dorthin um dann wieder nach Norden die Küste abzuklappern.
Es reiht sich Hotel an Pension an Campingplatz. Vieles ist gewöhnungsbedürftig für Westeuropäer und beileibe nicht jedermanns Platz um hier Urlaub zu machen.
Nördlich von Mangalia liegen Urlaubsorte mit den schönen Namen wie Saturn, Venus, Aurora, Jupiter, Neptun und Olimp.




















In Jupiter landen wir auf einen sehr modernen CP mit eigenem Pool und schöner Anlage.

 


 Ein Strandbummel hinterläßt vielfältige Eindrücke















Auf der anderen Seite, Richtung Neptun gibt es ein paar Restaurant, die meisten schlafen noch zu dieser  Zeit. Meist sind es Fast Food Angebote, der große Renner hier im Lande.
Der Italiener hat eine ganz gute Küche.
Zwei Tage bleiben wir auf dem schönen Platz, nun steht Konstanza auf dem Programm

Direkt an der Carol Moschee im Zentrum finden wir einen Parkplatz






und beginnnen dort mit unserer
Besichtigungstour.

























vor diesem Ovid                










um das alte Casino herum wird die Anlage umgebaut.







 Die Petrus und Paulus Kathedrale







                                             und die Moschee,












das Minarett kann man besteigen










und erhält einen fantastischen Überblick


















Wir folgen der Küstenstraße durch Mamaia, der mehreren kilometerlangen Sandbank, die durch den Siutghiol See vom Festland getrennt ist. Neben der Straße bleibt gerade noch Platz für die Reihe von Hotels und den Strand. Zwischen den alten Hotels, viele renoviert, sieht man schon moderne Ferienanlagen. Eine Seilbahn verbindet die Hotels mit einander. Große Reiseunternehmen sind hier engagiert.
Auch Campingplätze liegen dazwischen - uns ist es nicht nach solchem Treiben.
Weiter nach Norden, möglichst küstennah, geht unsere Route. Hin und wieder machen wir einen Abstecher zum Meer, um einen evetuellen Stellplatz zu finden. So richtig gefällt uns bisher alles nicht, zumal vorhergehende Regenfälle nicht jede Zufahrt erlauben.
Gegen Abend biegen wir von der (22B) ab auf eine Straße zu der Ausgrabungsstätte Histeria, einer ehemals bedeutenden griechischen Hafenstadt, das offene Meer liegt allerdings jetzt weit entfernt. Das Museum, das die Fundstücke beherbergt liegt gleich daneben, sowie ein gemütliches Restaurant.




Wir haben es bestens getroffen. Das Essen und der Wein am Abend waren gut,






der Parkplatz groß und fast leer










das Museum am nächsten Morgen interessant











ebenso die Ausgrabungsstätte.


 





Wir bleiben auf der (22B) und biegen vor Babadag nach Osten ab, immer der Küste folgend. Jetzt sind wir schon im Mündungsgebiet der Donau.



Auf ganz kleinen, schmalen Straßen gelangen wir bis Murighiol, ein kleines Städtchen, etwas touristisch da von hier viele Bootsfahrten ins Delta gehen. Gleich 3 Campingplätze hat der Ort, einen mit aufdringlichem Inhaber. Der fährt den Touristen noch mit seinem Auto hinterher um sie zu seinem Platz zu dirigieren. Der 2. ist vom ADAC empfohlen und steht unter straffer Führung - alles was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten. Der 3. dann "Fishermans", ist der vordere Teil eines großen Gartens, betrieben von einer netten Familie.
Leider setzt wieder Regenwetter ein. So ein Wetter im Donaudelta  ist nur etwas für ganz starke Gemüter. Wir ziehen weiter. Langsam kommt auch wieder ein bißchen Sonne durch.
Ein paar Impressionen:


    




Auf dieser Straße werden wir von einem Polizisten aufgefordert anzuhalten. Ich bin sicher, nicht zu schnell gefahren zu sein.
Das ist auch nicht der Grund. Ein Grenzpolizist, dem es offensichtlich langweilig ist. Die Grenzen von Moldawien und der Ukraine sind nicht weit - aber Verkehr herrscht hier auf der Straße kaum. Er kontrollierte oberflächlich die Papiere, um dann ein wenig auf englisch zu parlieren.

Über Tulcea erreichten wir die Donau-Fähre in Braila.






Auf der Fähre ist man dann bestens informiert,
über (fast) alles.                                  





Hier endet der dritte Teil des Reiseberichts

Durch Die Kleine Walachei und über den Transfagarasan nach Bukarest

Von Orsova am Eisernen Tor nicht weit nördlich liegt der wohl älteste Kurort des Landes,
Baile Herculane. Er wurde schon von Dakern und Römern besucht, die die Heilquellen zu schätzen wußten.
Auch dieses Bad ist durch die kommunistische Zeit ziemlich heruntergekommen, wird zur Zeit renoviert und stellt sich eher als Baustelle dar. Wir lassen es links liegen und fahren hoch in die Berge. Rechts und links am Straßenrand sind Hinweise auf einfache Freibäder mit Thermalwasser, sogenannte Strandul, die, unterbrochen von Verkaufsbuden, das billige Kuren ermöglichen - Eintritt 10 Lei = 2,50 € .  

Unsere Straße, die (67 D)  führt durch den nächsten Nationlpark, den Parcul National Cerna-Domogled


In den Tälern sieht man immer wieder Klöster stehen, die auch die Kulturlandschaft hier prägen.
Wir haben sie nicht alle besichtigt.
Auch durch die Stadt Targu Jiu fahren wir nur durch. Zwar stehen dort im Stadtpark Werke des international angesehenen Künstlers Constantin Brancusi, aber der Rest der Stadt ist dank Ceaucescus "Architekten" ziemlich öde, wir fahren weiter.

An einer Pension am Straßenrand nahe Horezu, die hauptsächlich Hütten an Fernfahrer vermietet,


findet sich auch für unseren Bus ein Platz. Für 5 € bekommen wir noch Strom, warme Duschen und WC inklusive. Letzteres ist nicht zur Benutzung zu empfehlen. Entsorgen geht aber.







Eine warme Sommernacht,
ideal für Fledermäuse.







Das Städtchen Horezu hat 2 Highlights.
Zum Einen ein Ensemble aus 2 Häusern.
                                                                         





Ein burgähnlich ausgebautes Wehrhaus, in das sich die Adelsfamilie in unruhigen Zeiten auch zum Wohnen zurückzog.











Das Wohnhaus der Familie













das zulezt von Ion G. Duca bewohnt wurde. Er war Premierminister von Rumänien vor dem 2.Weltkrieg, wurde 1933 von den Faschisten ermordet.


Heute ist es ein Musuem.

Im Gedenkhaus darf man innen nicht fotografieren,

jedoch im Wehrhaus bekommt man einen Eindruck
wie die Leute damals wohnten, natürlich nur die Besser-
oder Bestgestellten. Nicht schlecht!!!





















Nein,
ganz
und
gar
nicht!













Das zweite Highlight ist die Manastirea Horezu.

Es ist wohl deshalb so prächtig geworden weil sich Constantin Branconeanu, Fürst der Walachei (1688 - 1714) dort eine "angemessene" Grabkammer bauen lassen wollte. Vorab: daraus wurde nichts, weil er als unterlegener Kriegsherr mitsamt seinen Söhnen nach Konstantinopel gebracht und dort geköpft wurde. Wie barbarisch!



 Aber nicht nur der Fürst ist für das Kloster verantwortlich.

Über die Jahre wurde das Kloster zu einer Zünftegemeinschft, die in einer handwerklich-künstlerichen Zusammenarbeit Ausbau und Erhalt des Kolsters leitet.
















In der Stadt Ramanicu Valcea angekommen müssen wir eine Entscheidung treffen.
Nach Norden geht es nach Siebenbürgen-Transsylvania mit Sibiu/Hermannstadt und  Sighisoara/Schäßburg. Beide Städte haben wir schon 2009 besucht, auf der Rückreise unserer Griechenlandtour und beide haben uns sehr gut gefallen.

Nach Osten hin könnten wir den Transfagaraspass fahren - wenn er denn schon offen ist.
Je nach Wetterlage öffnet er entweder Mitte oder erst Ende Juni. Wir haben heute den 13.6.
Unsere Nachfrage ergibt: Die einen sagen so - die anderen so.
Wir probieren unser Glück und fahren hinüber nach Curtea de Arges, dem südlichen Ende der Paßstraße. Die Stadt war übrigens die erste Hauptstadt der Walachei und ist heute eine quicklebendige Touristenstadt am Fuße der Karpaten. Dort, noch im Tal, ist ausgeschildert, daß die Straße bis km 104 offen ist.

Also los, mal schauen wie weit wir kommen.


An einem Aussichtparkplatz mit Blick auf Hercules und die Burg Poenari steht ein VW-Bus mit jungen Leuten aus unserer Heimatstadt Darmstadt. Diese berichten, daß sie von der anderen Seite herauf gekommen sind - der Paß ist also offen.

Da wir nun so nahe der Burg Poenari stehen, muß man schon mal ein Wort über Vlad Tepes Draculea vulgo Dracula verlieren. Diese Burg war eigentlich seine Stammburg. In Schäßburg geboren und aufgewachsen, wirkte er hier am längsten. Als Fürst ist er wohl kein angenehmer Zeitgenosse gewesen, wie sich leicht an seinem Beinahmen "der Pfähler" entnehmen läßt.

Durch tiefe Wälder, am Anfang immer am östlichen Ufer des Lac Vidradu entlang, steigen wir (der Pössl) den Berg hoch. Hin und wieder gibt es Hinweisschilder auf eine im Wald gelegene Cabana, Hütte für Wanderer. Die Waldwege dahin eignen sich leider nicht für Womos.







Wir nähern uns der Serpentinenstrecke auf
1285 m





Auf diesem Schild steht "Drum Inchis", d.h. Straße geschlossen



Links der Straße steht die Pension Conacul Ursului

-Der Name ist bezeichnend, hier treiben sich bestimmt einige von ihnen in den Wäldern um, auf rumänisch heißt Bär  - Ursus -








und dahinter ein privater Stellplatz mit WC.

Am Morgen füllen wir unseren Tank noch mit reinem guten Quellwasser, bevor es auf 











guten Straßen weitergeht.












Die Esel warten schon auf ihren Wegzoll, trockenes Brot, nach Empfang desselben





dürfen wir passieren. 





























Auf wiederum guten Straßen geht es hinunter.










 Das ist der andere Weg auf den Gipfel -














 per Seilbahn.






Am Ende der Paßstraße erreichen wir die schnelle (1), die uns über Fagaras nach Brasov (Kronstadt) führt. Hier, so haben wir gedacht, bleiben wir auf dem CP, übernachten und schauen uns morgen die Stadt an.
Denkste, der Campingplatz ist geschlossen und soll verkauft werden. Die Innenstadtparkplätze sind überfüllt, da heute Samstag ist und wie in den meisten Städten, besonders wenn sie so sehenswert sind, viel los. Die großen Busse laden Ihre Fracht ab, stehen dann herum und warten.
Kein Platz für kleine Busse.

Wir planen um. Brasov soll später an die Reihe kommen. So folgen wir der (1) weiter, um dann irgendwo an der touristisch erschlossenen Straße einen Übernachtungsplatz zu finden.
Wir verfehlen den richtigen Abzweig und landen auf der ( 1A). Diese ist  n i c h t  touristisch erschloßen, führt durch dünn besiedelte, wunderschöne Karpatenlandschaften, ohne Stellplätze. Dafür gibt es viele Bären in den Wäldern. Die Campingwiesen, schön grün und meist an einem Bach gelegen, sind für uns nicht so geeignet - sind auch schon ziemlich belegt, ist ja Wochenende - dann schaut der Himmel auch nach Gewitter und Starkregen aus, so dunkelgrau und schwer wie die Wolken hängen. Im nächsten Ort, durch den wir fahren, muss es schon heftig geprasselt haben, Wasser kommt uns auf der Straße entgegen, Keller werden ausgepumpt. Gott sei Dank haben wir keine der Wiesen angefahren, wir würden wahrscheinlich heute noch dort eingegraben stehen.

Wir folgen also der Straße bis Ploiesti und dann weiter Richtung Bukarest.
Vor dem Stadtring liegt links der Lac Snagov. Dort soll der CP  Marina Port sein, ist aber nur eine verschlammte Baustelle. In der Nähe gibt es das Hotel-Restaurant Dolce Vita mit einer sehr langen, Rosen geschmückten Zufahrt.
 




            





Nach einem guten Frühstück im Frühstücksraum des Pösselinhos kurven wir um Bukarest
herum (steht nicht auf der Besichtungsliste, vielleicht das nächste Mal), um auf der Autobahn A2 Richtung Osten zu düsen.

Hier endet der zweite Teil unseres Reiseberichts.

vom Juni bis Juli 2014

Seit unserer Fahrt zum Pelepones, von der wir auf dem Rückweg auch durch Rumänien kamen, reizte uns die Vorstellung, einmal dieses wundschöne Land näher kennen zu lernen.

                                                                   Teil I 

                                                     Anreise und das Banat

Eigentlich wollten wir schon im Mai unterwegs sein. Doch erstens kommt es anders ......
Am 3.6. endlich starteten wir endlich. Die Bergstraße runter bis nach Heppenheim und dann quer durch den Odenwald an den Neckar. Das Neckartal bis nach Heilbronn ist eine Freude. In Kirchberg an der Jagst, ein sehr schönes Städtchen, hat die Gemeinde einen Stellplatz eingerichtet.



Über fränkische Landstraßen ging es dann bis Neumarkt in der Oberpfalz. Dann über die BAB bis kurz vor Passau. Nahe Iggersbach gibt es bei der Pension Weihersmühle einen Stellplatz mitten in der Natur,  auf dem wir die Nacht verbrachten.
Österreich durchquerten wir via Autobahn um kurz hinter der ungarischen Grenze, in Mosonmagyarovar, einen Privat-Campingplatz im Garten einer Pension anzusteuern.

 
Unsere Mitcamper waren vorwiegend Zahnpatienten, die hier in einer der ansässig Zahnkliniken in Behandlung waren. Wir lernten, daß Implantate, Brücken, Kronen etc. etwa um die Hälfte preiswerter sind als zu Hause. Manche der nahmhaften deutschen Krankenkassen haben sogar Abkommen mit diesen Kliniken und rechnen mit diesen direkt ab.
Nach einer ereignislosen Fahrt über die ungarische Autobahn übernachten wir in der Nähe der rumänischen Grenze in Mako auf dem liebevoll dekorierten Camping-Motel Mako.



 

Über eine Nebenstrecke, verboten für Fzg´e über 7,5 t, erreichen wir die rumänische Grenze und später dann Temesvar (Timisoara).
Bis in die 30er Jahre waren hier die Banater Schwaben der größte Bevölkerungsteil bis auch hier in den 50ern der Exodus begann. Heute leben wieder ca. 10.000 deutschstämmige in Stadt um Umland.

Die historische Altstadt ist im Aufbruch, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes:






die gesamte Piata Unirii , der Einheitsplatz, um
die St. Georgs-













und die serbisch-orthodoxe Kirche sind ein riesiger Bauplatz. 






Aber die Fußgängerzone an der Piata Timisoara
(Siegesplatz) lädt zur einer


Rast nahe der orthodoxen Kathedrale ein.





Dieser Balkon, auf der anderen Seite des Platzes, erlangte historische Bedeutung.
Von ihm aus ist 1989 der Aufstand gegen Ceaucescu und sein Regime ausgerufen worden.  











Nicht weit davon entfernt ist die ebenso sehenswerte Synagoge


















 
und schöne Jugendstilgebäude.


Ein bißchen weiter südöstlich der Stadt liegt Buzias (Bad Busiasch).
Dort gibt es einen großen Kurpark mit Heilwasserquellen, der aber leider sehr in die Jahre gekommen ist.





Früher wandelten
hier illustre Gäste











heute verstömt das Ganze nur noch einen morbiden Charme.


Nach unserem Kurparkbummel wollten wir
eigentlich in einem der Lokale um den Park herum etwas essen. Leider waren wir etwas aus der Zeit gefallen. Wir hatten schlichtweg die Uhren nicht auf osteuropäische Zeit umgestellt und die Küchen hatten schon geschlossen.
Da wir aber ohnehin hier am Park übernachten wollten und unser Kühlschrank immer wohl sortiert ist,  war das kein Problem.

Über Lugoj steuerten wir Restia (Reschitz) an, das am Rande des Semenic-Cheile-Carasuli-Nationalparks liegt.
Für Technik-Intressierte: Hier gibt es einen Eisenbahnpark. Die Stadt war früher das Zentrum des Eisenbahnbaus in Rumänien. 
Über eine landschaftlich wunderschöne Straße ereichten wir nach ca. 40 km Brebu Nou (Weidenthal).
Dort gibt es einen Campingplatz an einem Badesee - Trei Ape.






Es war schönstes Sommerwetter.













Der Platz zum Ausruhen
und Erhohlen









...und auch zum genießen.
Wir blieben 3 Tage.



Meist kosten Plätze dieser Art so um die € 10,-


Der Nationalpark ist insgesamt ca. 36. ooo Ha groß und besteht zu einm großen Teil aus Buchenwälder. Bären, Wölfe und Füchse sind hier zu Hause. Schluchten und Höhlen formen die Landschaft. Ausgeruht nehmen wir die (58) Richtung Süden. Sie führt immer an der Grenze des Parks entlang. Über Oravita nähern wir uns der serbischen Grenze und der Donau. Zuerst queren wir die Nera, die Straßen werden immer schlechter, rechts die Grenzstation. Dann sind wir an Europas größtem Fluß. Die Donau - breit und mächtig -  ist sie hier die Grenze zu Serbien.






Wir folgen dem Strom, die Berge rücken immer näher und das Wasser muß in die Tiefe ausweichen.
 










Die Landschaften wechseln jetzt so, wie die Berge dem Fluß Raum lassen.




Zwischen Straße und Wasser wird jede mögliche und manchmal auch unmögliche Stelle für Anglercamps benutzt.











Durch den Staudamm des Eisernen Tores wird die Donau zum See.







Unterwegs am Donauufer begegnet uns noch der letzte Daker König Decebal.




Dannach wird der Fluß breiter und läßt auch wieder Bebauung zu.

In Eselnita, einem langen Straßenort, liegt direkt am Ufer eine Pension mit Restaurant - und großem Parkplatz.




Wer seine Donaufische hier verzehrt, darf übernacht kostenlos bleiben.

Die Fische und der Wein waren Spitze,
die Rechnung klein
und die Nacht ruhig.


Am nächsten Morgen erreichten wir Orsova am Eisernen Tor, biegen noch Norden ab,
verlassen das Banat.


Hier endet der erste Teil unseres Reiseberichts.

 

                                                                              Teil I

                                                   Durch Nord- Mittel- und Süd-Italien 

                                                            entlang der Adriaküste

Am 7.12.2014 um ca. 14°° starteten wir unsere Winterreise. Nach ereignisloser Autobahnfahrt über Stuttgart landeten wir abends auf dem Augsburger Stellplatz an der Wertach.
 Dort herrschte reger Betrieb, etwa 10 italienische Wohnmobile waren hier zu Besuch. Was um Himmels Willen machen Italiener freiwillig im nasskalten deutschen Winter vor dem wir gerade nach Italien flüchteten?
Wir haben nicht nachgefragt sondern sind in das nahe gelegene Fischerhaus zum Essen gegangen.
Lecker !
Über Innsbruck wollten wir auf die österreichische Autobahn. Wir wählten die Landstraße 17 über Landsberg bis in den Pfaffenwinkel und von dort die schöne B23. Schon bald,  in der Nähe von Oberammergau, wurde es winterlich.




Über Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck, Brenner rauf und wieder runter und schon sind wir in Italien, genauer: Süd-Tirol. 
Vor Brixen verließen wir die Autostrada, bogen ab ins Pustertal. Es wurde dunkel und der
 Stellplatz (Parkplatz) in Bruneck kam uns gerade recht. Mit diesem Blick erwachten wir am Morgen:



Schönstes Winterwetter machte die weitere Fahrt durch das Tal zum Vergnügen.
Einem schönen Picknickplatz konnten wir nicht widerstehen, gegenüber in einer Metzgerei holten wir uns alles, was man so für eine gute Vesper braucht und schmausten gemütlich mit Blick in die zauberhafte Winterwelt.



Wir fuhren das Tal bis zur österreichischen Grenze, und noch ein Stück darüber hinaus, um dort noch einmal den erheblich preiswerteren Diesel zu tanken. Zurück in Italien, die "Drei Zinnen" grüßten bereits von weitem, verließen wir die Hauptstrecke um bei Innichen/San Candito


ins Sextental abzubiegen, auf die (B 52) . Durch die Sextener Dolomiten führte die Straße über den Kreuzbergpass (1636 m) und den Passo di Zovo (1476 m), die beide gottseidank geräumt waren, bis wir wieder bei Lozzo di Cadore auf die Hauptstrecke (B 51b) kamen. Anstrengend zu fahren ist die Strecke, die Natur entschädigt einen. Ab Belluno nutzten wir wieder die schnelle Straße, die uns an Treviso vorbei und um die Lagune herum nach Lido di Jesselo brachte. Hier gibt es den Winterstellplatz Don Bosco, der auch tatsächlich auf  hatte und akzeptable Preise verlangte.


 Den nächsten Tag nutzten wir zu einem Strandspaziergang


und für das unvermeidliche Aufräumen und Neusortieren nach den ersten Fahrtentagen.


Von Venedig in all´seiner Pracht und bei schönstem Winterwetter ließen wir uns dann rundum verzaubern..............


















































Die Adriaküste bis San Marino war zum Teil ganz schön vernebelt, typisch Po-Delta.
Das sah zum Teil sehr romantisch und irgendwie feenhaft aus - leider konnten wir diese Stimmung nicht fotografisch festhalten.

Vor Rimini aus führt eine Straße hoch auf den Berg auf dem San Marino liegt. Auch an uns Mobilisten hat man gedacht und einen Stellplatz unterhalb der Seilbahn eingerichtet.


Mit dieser sind wir dann am nächsten Morgen in die Hauptstadt gegondelt. Von hier aus hat man einen wunderschönen Überblick.







Auf dem Plateau angekommen
rockten die Nikoläuse auf  dem Weihnachtsmarkt.




Unweit vom Aufgang erreicht man schon das Rathaus















                                   und dann die Burg












        von dort ein Blick zurück





















         und auf die zweite Burg






















                                                                . 





Nachmittags gings dann weiter, allerdings nur bis Pesaro. Dort gibt es nämlich am Bauhof einen Stellplatz mit Ent- und Versorgungsmöglichkeiten.
Für eine Übernachtung gut.





Wir blieben dann auf der Autobahn, immer die Adria entlang bis Termoli.
Der in den einschlägigen Führern angegebene Stellplatz gab es jedoch nicht, oder nicht mehr. Wie so oft in den Städtchen am Meer, fanden wir auch hier am Hafen einen guten Stellplatz zum übernachten.







Direkt gegenüber den Fischerbooten
gingen wir vor Anker.










Das Städtchen selbst ist, insbesondere während der Adventszeit,
 etwas besonderes.
                                                                
                                                                                                                                                                           






















In der unteren Stadt, die auch sehenswert ist, fanden wir eine gemütliche Pizzeria. Nach dem Essen bummelten wir noch ein bißchen durch die weihnachtlich geschmückten Straßen.






Wieder Autobahn bis Cerignola, dann wechselten wir auf die Schnellstraße, der Küste folgend.
Den Gargano ließen wir diesmal links liegen. Bei Barletta erreichten wir wieder die Küstenstraße und folgten ihr über Bari, Brindisi bis Lecce. Auch hier gab es den beschriebenen Stellplatz nicht,
ebensowenig wie in Melendungo. (Bord Atlas ist wohl nicht immer ganz up to date)  Erst in Otranto wurden wir fündig - leicht erschöpft.


In Otranto gibt´s viel Geschichte zu gucken:
                                                         





Diese Festung wurde nach 1070 von den Normannen gebaut und erstmals 1480 von den
osmanischen Türken erobert.
  



Die neuen Herren ließen erstmal
800 Christen enthaupten, da diese sich geweigert hatten zum Islam überzutreten. 1481 war der Spuk schon vorüber, die Türken zogen kampflos ab, wohl wegen fehlendem Nachschub.








Heute ist die Stadt ein beliebter Touristenort
mit einer sehenswerten Altstadt innerhalb der gewaltigen Festungsmauern.






.



Eine wunderschöne Küstenstraße führt über das Capo d´ Otranto nach Süden,
 die grün/gelbe (173) .

                                                                                  





Gesäumt von alten Wachtürmen














an denen alte Badestädtchen liegen







                           
                                                                 hier die Villa Sticchi

 

 war mal eine Therme und Kuranlage






heute ist das ganze Ensemble aufgeteilt in mehrere Wohneinheiten, absolut nicht schlampig, besonders die mit Meeresblick.








                                                            
                                                       
                                                                Vorbei an Yachthäfen

 dann wieder nordwärt,  auch hier kleine Orte, die im Winterschlaf liegen










 mit leeren Sommerrestaurants.






Wir blieben immer auf der Küstenstraße, es wurde schon dämmerig und wir hielten Ausschau nach einem Strandparkplatz. Hinter Nardo fanden wir rechtzeitig vor der Nacht das Geeignete







am Strand von Manduria
in schöner Umgebung















 und Meeresblick.


















Immer die Küstenstraße weiter, durch Táranto Richtung Stiefelspitze. Calabrien können wir in dieser Jahreszeit wirklich jedem empfehlen. Die Küste überraschte bei jeder Biegung mit neuen Landschaften, der Himmel war blau und die Temperaturen lagen so bei 20° bis 25° C.  Sommerwetter.
Wir fuhren noch an Crotone vorbei bis Catanzaro-Marina. Da gibt es einen Stellplatz mit Strom und heißen Duschen.

Weder abends noch morgens benötigten wir unsere Heizung.



Blauer Himmel über Olivenbaum an Wohnmobil








Der folgende Küstenabschnitt ist zu Recht auf der Karte grün markiert. Wir ließen uns treiben, bis wir gegen abend in Canalello am Strand in der Via Gioacchino ein WoMo Dorf entdeckten.













 
Dort suchten wir uns ein ruhiges Plätzchen









mit Blick aufs Meer




und Sonnenuntergang.

Am Morgen entschieden wir uns noch zu bleiben und verlebten am  20. Dezember noch einen wunderschönen Sommertag.

Nun wollten wir aber Sizilien noch vor Weihnachten erreichen, wer weiß wie voll der Platz bei Rosario in Giardini Naxos schon ist. Bald erreichten wir Reggio di Calabria und kurz dannach das Hafenstädtchen Villa San Giovanni, dem Abfahrtsort der Fähren nach

                                                               S I C I L I A

                                                                     Teil II

                             
                                                      
Den uns vom letzten Jahr bekannten Stellplatz "Eden Parking" in Giardino Naxos steuerten wir direkt an.  Wir bemerkten gleich, daß Weihnachten nicht mehr fern ist


Wenn es keine Weihnachtsbäume zu kaufen gibt, bastelt man sich halt einen.

Das Weihnachtsmenü bereitete Tilly zu vor dem Bus in kurzen Hosen und T-Shirt!

Bei uns gab es Ossibuchi.







Von unserem Platz aus hatten wir einen sehr guten Blick auf den Beherrscher der Insel, den
Ätna.
Dieser wollte partout Silvester nicht abwarten und veranstaltete ein paar Tage vorher sein eigenes Feuerwerk.





Am 29. 12. wurde es plötzlich recht kühl bis kalt und es fing an zu regnen. 
Zu Silvester hatten wir dann tatsächlich Schnee. Das sei das letzte Mal vor 30 Jahren vorgekommen
wurde uns versichert.
Am 1. Januar schien aber wieder die Sonne.Der Ätna zeigte uns im weißen Schnee die schwarzen Spuren seiner jüngsten Kapriolen

Wir nutzten das jetzt wieder sonnige aber kalte Wetter um die Gola d´Alcantara zu besuchen, eine
Schlucht mit außergewöhnlichen geologischen Formationen.

                                                                             







Zuerst stand jedoch das Castelo Calatabiano auf dem Besichtigungsprogramm.










Mit diesem Aufzug kann man hinauf ins Castelo fahren
wenn er denn funktionsfähig ist - war er leider nicht.




Also blieb uns das Museum verschlossen und und nur ein sehnsuchtsvoller Blick nach oben. 
















Wir folgen dem Flüßchen Alcantara die Berge hinauf. Dort, wo es sich in die Basaltwände hineingefressen hat, gibt es einen großen Parkplatz mit Einlasstor und Kasse.
200 m weiter geht ein kommunaler Weg direkt von der Straße ab in die Schlucht - kostenfrei !
Unten angekommen erwartete uns eine geologische Attraktion:






















Beeindruckend








Unser nächster Ausflug galt der normannischen Klosterkirche Santi Pietro e Paolo.
Etwa 25 km nördlich von Taormina ist diese in der Nähe der Ortschaften Scifi und Casalvecchio
Siculo zu finden. Bis nach St.-Alessio Siculo folgten wir der Küstenstraße, bogen nach Westen in
das Inland ab und parkten unseren Bus amOrtsrand von Scifi.





In der Ferne
 -das Foto ist gezoomt-
konnten wie das Bauwerk schon sehen.








Über eine Brücke












durch schöne Landschaften











kamen wir unserem Ziel näher











Sehenswert !






Den Rückweg nahmen wir über die Berge.
Auf der SP 12 ging es aufwärts und zunächst landeinwärts durch mehrere Bergdörfer



















und vom höchsten Punkt aus auch wieder mit Blick zum Meer .













Ätna vor blauem Himmel.
Das motivierte uns zu einer Fahrt um und auf den Herren aller Berge Siziliens.











Unser Weg führte uns zuerst zum Kloster Cappuccini, das wir unbedingt besuchen sollen, hat man uns empfohlen, wäre sehenswert.





 An einem Friedhof vorbei kommt man zum Eingang des Convents







                von aussen besinnlich














innen eher einfach und schlicht









aber schon sehenswert.



Und nun zum " Herrscher" der Insel:








Durch Castiglione, Randozza und Bronte bogen wir hinter Adrano nach links ab,




















den Berg hinauf.


Der Blick von oben im Abendlicht.













Zeit für einen Ortswechsel. Wieder über die kleinen Nebenstrecken, durch Giarre bis kurz vor Catania, auf der Autobahn um diese Stadt herum und südlich davon auf der (114) und später ((194)
durch Lentini bis Ragusa zum geplanten Ziel Donna Lucata.
Hier gibt es direkt am Strand den Stellplatz ..............?






Club Piccadilly








Von hieraus konnte man ausgedehnte Strandspaziergänge unternehmen











bis ins ziemlich ausgestorbene Donna Lucata
hinein.
















Oder in die zum Weltkulturerbe gehörende Stadt
Scicli zum Stadtbummel fahren.



















Ein-




und







      Ausblicke





Das bis dahin strahlend blaue Winterwetter veränderte sich zu seinen und unseren Ungunsten,






und uns trieb es weiter. Wir fuhren die Küstenstrasse entlang bis Agrigento. Hinter der Stadt erwartete uns ein Stellplatz am Meer





nicht weit von der "türkischen Treppe"
 

Wie man auf dem Foto sieht, war das Wetter 
wieder freundlich geworden und wir freuten uns schon auf das im letzten Jahr buchstäblich ins Wasser gefallene Selinunte.

Es wird uns doch hoffentlich gelingen, diese einmalige Tempelanlage dieses Jahr zu besichtigen, aber.............









wieder über die Küstenstraße und auch über Umwege näherten wir uns dem Ort
(man achte auf den Himmel!!!!)









Kurz darauf öffneten sich alle Schleusen von oben.. Auf dem großen, leeren Parkplatz
vor dem Ausgrabungsgelände haben wir übernachtet. Da am nächsten Morgen keine
Besserung zu erwarten war, haben wir auch dieses Jahr auf Selinunte verzichten müssen.






Es regnete in Strömen. Die Fahrt nach Norden war kein Vergnügen. An Marsala vorbei bis Trápani
blieben wir auf der großen Straße, bogen dann bei Valdérice auf die Nebenstrecke Richtung Capo S. Vito ab. Eine landschaftlich sehr zu empfehlende Strecke, wenn gleich wir sie wegen des Starkregens
nicht wirklich genießen konnten.



Vor San Vito lo Capo sahen wir am Meer ein WoMo stehen.









Ein Sträßchen führte uns zu unserem Quartier, ein Parkplatz an der Baia Margharita.











Zum Regen gesellte sich nun auch noch Sturm.Im warmen gemütlichen Bus sitzend  konnten wir das ganz gut aushalten, außerdem wurde uns so einiges geboten.





Am nächsten Morgen sah es dann so aus, alles wie frisch gewaschen,
na also, geht doch (dachten wir).









Vom Städtchen San Vito führt eine kleine Straße um das Cap herum zum Naturpark Zingero.










Die ganze Strecke bis zum Südtor des Naturparks ist viele Ahhhhhhs!!! und Ohhhhhs!!!! wert















Zurück im Städtchen am Fuße des Felsens 














durchstreiften wir dieses kreuz und quer,
um zuletzt auf dem Stellplatz "Giovanni"
unser Lager aufzuschlagen.



















Vom Kap aus nahmen wir die Straße zurück nach Valdérice um von dort aus um den Golfo die Castellamare, diesesmal per Autobahn, herumzufahren.
Durch Palermo durch, unserer Navina war es mal wieder nach Stadtrundfahrt, erreichten wir die
Küstenstraße SS 113. Die können wir nur jedem empfehlen. Leider fing es wieder zu regnen an und
verdarb uns ein wenig das reine Vergnügen zwischen Bergen und Meer dahin zu gleiten.
Das vielbesungene Cefalú ist im Regen und in der Hauptverkehrszeit auch nicht so der Renner.

Ca. 10 km hinter Cefalú liegt das Camping Village Rais Gerbi. Bei unserer Ankunft, schon in der Dunkelheit, goss es in Strömen.

Am nächsten Morgen sahen wir, daß auf dem Platz eine überschaubare Zahl
an Überwinterern das schlechte Wetter aussitzt









jedoch mit allerfeinstem Seeblick














und in schöner Umgebung





















Wir nutzten einen regenfreien Tag um einen Ausflug in die Madonie, das gebirgigeHinterland der Nordküste, zu unternehmen. Von Santo Stefano aus dauerte es nicht lange und wir befanden uns wieder im Winter.










Von weitem grüßte uns auch wieder der Ätna,













 bis er sich groß und mächtig ins Bild rückte.


















 



Kleine Schweinereien am Rande

                                                                              












In der Bergstadt Nicosia nahmen wir wieder Kurs auf die Küste über die sehr eigenwillige Stadt Gangi, die gänzlich eine Bergkuppe bedeckt.




Für unseren Ausflug hatten wir uns den richtigen Tag ausgesucht.
Der nächste Morgen war regengrau, kalt und nass. Wir kauften reichlich Lebensmittel ein, veranstalteten ein Kochorgie,um auf unseren kommenden Reisetagen für alles gerüstet zu sein. In der Nacht und am folgenden Tag goss es.

Am 2. Februar, jetzt bei gemischten Wetter, brachen wir auf, weiter der wunderschönen SS 113 nach Osten.
In einem kleinen Fischerort im Golfo di Patti fanden wir in der Abenddämmerung einen
Parkplatz zwischen Hafen und dem Park der Strandpromenade
















                               ein nobles Quartier








mit Blick auf die Liparischen Inseln 







                                                           















und zum idyllischen Fischerhafen,
ja auch die Sonne läßt sich wieder
blicken am blauen Himmel, wie schön!







Wärend wir uns Messina näherten nimmt links und rechts der Straße die Bebauung zu
bis ein Dorf in das andere übergeht. Damit einhergehend nimmt auch der Verkehr zu, bis die Fahrt zur Qual wird. Das ändert sich in Villafranca. Dort biegt der Hauptverkehr Richtung Messina ab und wir fahren weiter die Nebenstrecke SS 113 D über Sparta zum Cap Torre Fero. Eigentlich wollten
wir auf der landschaftlich sehr schönen Strecke nochmal übernachten - aber  Stellplätze sind nicht nur rar, es gibt schlichtweg keine.
Um das Cap herum erreichten wir Messina schnell, den Hafen gleich gefunden und eine Fähre stand schon zur Abfahrt bereit.
Ciao Sicilia

                                                                        Teil III

                                           Rückreise entlang des Thyrrenischen Meeres,

                                                   der Riviera und durch die Schweiz

Von der Fähre gleich auf die Autobahn bis Rosarno, auf dieSS 18 über Vibo Valentia und
Pizzo wieder runter ans Meer. Die Küstenstraße ist sehr schön, wenn gleich Regen und Sturm wieder zunahmen. In Diamante gibt es einen CP direkt am Meer mit Blick auf die Liparischen Inseln, nun von der anderen Seite. Wir suchten uns auf dem fast leeren Platz eine Parzelle mit Blick auf die tosende See






sehr viel konnten wir nicht unternehmen























höchstens gut vermummt ein paar
Strandgänge wenn es gerade mal nicht regnete.









Weiter zu fahren machte auch keinen Sinn, also saßen wir mit unseren Nachbarn (aus Österreich rechts, aus der Schweiz links) das Wetter halt aus.










bis es tatsächlich wieder ruhiger wurde.











Als wir zum Aufbruch rüsteten sagte uns der Camping-Cheffe:
"Italia kaputt, Attenzione: Schnee auf Auto Strada"

















Das stimmte allerdings.

Bis Praia a Mare fuhren wir noch auf der (18) die Küste entlang - überall Überschwemmungen.

Die Felder standen hoch unter Wasser. Auf den Straßen haben sich riesige Pfützen gebildet.

Auf der (585), den Berg hinauf Richtung Autobahn fing es auch programmgemäß an zu schneien.
Räumfahrzeuge lauerten schon an  den Parkplätzen.
Die A 3 war geräumt und wir kammen zügig voran. Vorbei an Salerno und Neapel.
Hier begruben wir unseren Plan, die Amalfiküste zu besuchen und umrundeten Rom auf dem südlichen Ring.
Auch unseren Rom-Besuch mussten wir - leider, leider - witterungsbedingt streichen.
Vorsichtshalber blieben wir aber in Reichweite, vielleicht ist ja morgen doch noch akzeptables Wetter.
Schon bei Dunkelheit fanden wir in Ladispoli einen offenen CP.

   


         



                  ein uralter Olivenbaum bot uns Schutz











Wenn die Wolkendecke einmal aufriß und Hoffnung machte, zerstörte der nächste Schutt diese kurze Zeit später. Der Platz wäre für eine Rombesichtigung sicher ideal gewesen. Es gibt gute Verkehrsanbindungen.



Die langweilige Via Aurelia - SS1 - verließen wir bei Grosseto, um am Meer einen Stellplatz zu finden. In Marina di Grosseto wurden wir auch bald fündig -  ein großer leerer Parkplatz an der Strandpromenade.


















Am anderen Morgenmit lachte uns wieder eine strahlende Sonne vom blauen Himmel !!!!!











Das hatte einen ausgedehnten
Strandspaziergang  zur Folge.








Von hier aus folgten wir weiter der Küstenstraße bis Piombino und von dort einem Stäßchen ins mittelalerliche Campiglia Marittima.



Im Ortsteil Venturina gibt es eine sehr schöne und komfortable Therme mit Womo-Stellplatz, auch sehr schön,  auf dem viele Womos standen, aber alle leer. Und wir dachten, die Womoleute sind alle therminieren, nein, weit gefehlt, dies ist ein Winterabstellplatz für Wohnmobil-Inhaber aus der Umgegend. Nun gut, da es sehr kalt war, könnten wir ja die Therme nutzen, nur wir (fast) allein, no, die Therme hatte bis Mitte März geschloßen, schade, schade, so lange können und wollten wir nicht warten.

Wir haben uns entschloßen noch ein paar Sonnentage an der Ligurischen Küste zu verbringen.
Die Aussichten, so die Wetterauguren, sollen ganz gut sein. Also rauf auf die Autobahn, an Livorno vorbei und an La Spezia und Genua, hinter Savona haben wir uns das Städtchen Pietra Ligure ausgeguckt.                                        






 Die dortige Camper Aerea ist eine gute Wahl,










                     nicht weit zur Altstadt













 und zum Mare Lungo.








Ein hübsches Städtchen, zu dieser Jahreszeit ruhig und erholsam, lädt zum Bummeln ein








oder zum Cappuccino im Strandcafé





 






Weihnachten war eigentlich schon vorbei
















Eine eigene Burg hat das Städtchen auch

 


 

Für unsere Weiterfahrt haben wir uns eine landschaftlich schöne Strecke ausgedacht.
Ein Stückchen fuhren wir am Meer zurück bis Finale Ligure, um sodann hoch in die Berge zu fahren.







Der Appennino Ligure hatte viel Schnee












und regen Verkehr auf dem Passsträßchen












auch das Piemonter Weinland war noch verschneit










Vor Turin wechselten wir auf die Autobahn, durchquerten das Aostatal und bogen zum
St. Bernhard-Tunnel ab. Kurz vor dem Tunneleingang, bei einsetzender Dämmerung, sahen wir von der Straße aus einen großen leeren Parkplatz
 






wir suchten uns eine nicht so
einsehbare Ecke.








Frostig aber schön war dieser Übernachtungsplatz













                


                              mit Alpenblick






Nach einer wunderschönen Fahrt über die St. Bernhard- Pass-Straße in die Schweiz hinein, kamen wir auf der Autobahn an Lausanne vorbei und erreichten nachmittags den Neuchateler See, an dessen Nordende wir auf einem Stellplatz am Yachthafen unser letztes Übernachtungsplätzchen für diese Fahrt fanden. 










Der nächste Morgen:
Es regnet wieder, war bitterkalt und neblig.




                    Also, ab nach Hause!









Über Basel erreichten wir Deutschland, wechselten hinter Straßburg auf die französische Seite um im Super-U nochmal einzukaufen und natürlich auch zu tanken.
Gegen Abend sah uns die Heimat wieder.

                                   In die Bretagne ohne Zwischenstation in Paris und

                                       nur einer kleinen Stipvisite der Loireschlösser

 

 

29.4. 2015 nachmittags.
Wie sooft wenn uns unsere Fahrt nach oder durch Frankreich führt, wählten wir die Autobahn durch die Pfalz bis ins Elsass. Gleich nach dem Länderwechsel steuerten wir in Seltz den Super-U an um unsere Vorräte zu ergänzen, das traditionelle Crevetten-Citronmajonaise-Baguette-Abendessen plus passenden Elsässer Riesling zu kaufen und den preiswerteren Diesel zu tanken. Nicht weit von Seltz liegt Soufflenheim, bekannt für die Elsässer Töpferwaren. Dort fanden wir mitten im Ort einen ruhigen Stellplatz für Abendessen und Nacht.




Paris und Versailles standen als erstes auf unserem Reiseplan, also rollten wir über die  Landstraße N4 an Haguenau vorbei Richtung Nancy, durch die Champagne bis Esternay. Den dortigen Stellplatz mitten im Städtchen erlebten wir so:












und am nächsten Morgen sah es nicht besser aus.




Unsere Entscheidung, die Sehenswürdigkeiten von Paris nicht durch Regenschleier anzugucken war schnell gefallen. Also erst das Loire-Tal bis zum Atlantik, dann nach Norden in die Bretagne und auf dem Rückweg nach Paris - so dachten wir.
Von Esternay aus nahmen wir kleine unbenannte Sträßchen nach Süden bis wir in
Nogent-sur-Seine landeten. Am Ortsausgang liegt das Chateau "La Motte-Tilly".



Der letzte Steueraufseher des Ludwig XV.,
Josef Marie Terray,
erwarb zusammen mit seinem Bruder 1748 das bisherige herrschaftliche Gebäude und beauftragte den Architekten Francois Nicolas Lancret dieses abzureisen und  ein Schloß zu errichten. Während der Französichen Revolution wurde es teilweise zerstört.









1910 erwarb  der Graf von Rohan-Chabot
das Schloß und restaurierte es. Den Park ließ er nach französischem Vorbild umgestalten.












Seine Tochter, die Marquise von Maillé vollendete das Werk, überließ es später dem französichem Denkmalschutz, mangels eigener Erben.








Als nächstes wollten wir die die mittelalterliche Stadt Sens besichtigen. Nicht bedacht hatten wir  allerdings, daß heute 1. Mai war und durch das lange Wochenende alles was Beine hatte sich dort auf dem Mai-Markt und alles was Räder hatte auf den Parkplätzen versammelt hatte. Vor der Stadt parken, das wollten wir bei dem inzwischen deutlich stärkeren Regen auch nicht.

Briare-Pont-Canal versprach noch ein Highlight: Ein schiffbarer Kanal über die Loire. 


Über Gien fuhren wir am nächsten Tag das Chateau de Sully an. Neben dem Schloß waren Zelte
aufgebaut. Ein Ritterfest für Tausende - das mit dem langen Wochenende hatten wir ja bereits festgestellt. Eine riesige vermatschte Parkfläche für PKW´s und auch eine für MoWo´s waren
gedrängt voll. Hier wollten wir nicht sein !!
Alternativ wählten wir das gar nicht so ferne Chateau de la Ferté Saint-Aubin als nächstes Ziel aus,
verfuhren uns ein bißchen, suchten den Parkplatz im Centre Ville bei dem Maison de Tourisme
und fanden einen perfekten Übernachtungsplatz. Im einem nahen Restaurant haben wir dann sehr gut und preiswert zu Abend gegessen.

 Am nächsten Morgen dann Besichtigung.










Das Chateau stand ein wenig mit den Füssen im Wasser






Im Schloß hatte man für uns den Tisch gedeckt, Ellen schaute schon mal nach dem Tafelwein.


Die Kapelle im Park, der leider auch ziemlich geflutet war.











Eine romantische Atmosphäre
















mehr Blumengarten
















                                      denn Campingplatz





Nach ausgiebigem Schlaf und Frühstück, V+E, Duschen und Körperpflege, Schwätzchen mit den Bauersleuten fuhren wir gegen ca. 14°°Uhr weiter.
Leider regnete es wieder.

Fourgéres ist eine ca. 1000 Jahre alte bretonische Stadt mit heute etwa 20.000 Einwohnern. Das 1020
erbaute Schloß ist die größte Festung Europas. Unterhalb der Sehenswürdigkeiten liegt ein großer
Parkplatz, auch für WoMo´s.


Der Himmel tat uns den Gefallen und schickte Sonnenschein statt Regen.
Ein Fußweg führte uns in das ältesteVietel der Stadt, den Marktflecken Vieil,






der uns auch zur Burg führte










 und in diese hinein





gewaltige Mauern




wo man hinschaut
























und wunderbare Ausblicke



auch wo man hinschaut.






Wer jetz noch mehr will, sollte hinfahren.
Es lohnt sich !!!








                        

Also, wir hatten den Atlantik erreicht, die Bretagne kurzfristig wieder verlassen um in der Normandie den Mont-Saint-Michel, dort liegt er nämlich, zu  besuchen. Organisatorisch hat sich für dieTouristen einiges getan. Auf dem Festland gibt es einen Riesenparkplatz vor dem Damm für alle Fahrzeugarten. WoMo´s z.B. zahlen für 24 Std. 20,80 € incl. Shuttelbus. Das alles funktioniert reibungslos, ohne große Wartezeiten, wie sich am nächsten Morgen zeigte.












Der Eintritt in die Stadt selbst kostet nichts.


























Es folgt ein Rundgang


























Ab der Mittagszeit nahm der Touristenstrom rapide zu, Zeit für uns Adieu zu sagen.






Wie man sieht, sind wir wieder in der Bretagne. Dies ist der Menhir de Champ Dolent, ca. 9,50m hoch, bei Dol-de-Bretagne 

Uns zog es jetzt wieder an die Atlantikküste. Also ab, direkt nach Norden. Die Straße führt ab Vivier-sur-Mer an der Küste entlang.
Kurz hinter der Ortschaft gibt es mehrere




 Stellplätze









  von denen man







zu Fuß den Strand erreichen kann.
Die Sonne scheint ! 
Zeit zum relaxen. Hier blieben wie
einen weiteren Tag.






Noch ein Stück weiter nördlich an der sehr schönen Küste liegt Cancale.
 



Ein Städtchen mit vielen Strand- und Hafencafés sowie Restaurants, da war kein Plätzchen mehr frei, weil erstens Mittagszeit und zweitens Feiertag, nämlich der 8. Mai. Auch ein Parkplatz war nicht zu haben.
Wir schoben uns mit der Schlange der anderen
Autos in die Stadt und auf der anderen Seite wieder heraus.
Jetzt sind es schon zwei Städtchen, Sens und Cancale, die wir bei unserem nächsten Besuch ansteuern wollen.



Mit St.-Malo versuchten wir es erst gar nicht, also weiter in die mittelalterliche Stadt Dinan. Dazu überquerten wir die Rance und fuhren nach Süden bis wir die Stadt erreichten. Man kann es sich denken, unsere Befürchtungen wurden leider wahr, schon die Parkplatzsuche war erfolglos. Soviel ist sicher, die Stadt ist ein Schmuckkästchen und die dritte auf unserer Agenda.

Wir fuhren wieder nach Norden. Über die kleine D2, durch Ploubalay, landeten wir
an der Cote d´ Emeraude, der Smaragdküste.  
    



















Nach der Überquerung des L´ Arquenon liegt nördlich St.-Cast-le-Guildo. Vor diesem See-
und Touristenörtchen fanden wir oben auf den
Klippen unseren Übernachtungsplatz.









Es war gerade Ebbe, so hatten wir vom Pointe du Bay aus die Austernzucht gut im Blick,











die am nächsten Morgen wieder im Wasser verschwunden war.















Unser nächstes Ziel war das Fort la Latte.
Vom gebührenfreien Parkplatz führt ein Fußweg durch eine gärtnerisch sehr schön gestaltete Anlage zum Fort.



Von dort geht ein Weg entlang der Steilküste zum Cap Fréhel, bequem und gut zu laufen, aber man muss ja auch wieder zurück, da wäre es mit unserer Zeit doch zu knapp geworden, ein gutes Plätzchen zum übernachten hatten wir noch nicht,




so warfen wir nur einen Blick von Steilküste zu Steilküste und fuhren weiter.











Wir blieben auf der Küstemstraße ,kamen durch Sables-d´Or - ein trefflicher Name für den Ort. Ein ewig langer, goldgelber Strand ist hier die Gewähr für eine erfolgreiche Saison. Aber auch hier macht das lange Feiertagswochenende jeden Versuch einen Parkplatz zu finden zu nichte.

Wir folgten der D 786 weiter bis Hilion, da hier ein sehr schöner Stellplatz sein soll, der war allerdings schon belegt - Zigeuner fanden hier nicht nur ein Nachtquartier.

Moncontour, ein mittelalterliches Städtchen, besitzt auch einen Campingplatz mit Stellplatzpreisen.

Dort lagerten wir uns ein und nutzten die neuen komfortablen Anlagen zur ausgiebigen Körperpflege.

Am nächsten Tag schlenderten wir bei Sonnenschein durch das Städtchen :










Das rote Auto stört, aber fast wie im Mittelalter, oder ? na ja nicht ganz........








 


Auch die Kirchenfenster sind überaus sehenswert!!













Das hat uns alles sehr sehr gut gefallen, Moncontour wir kommen wieder!




Am Lac de Guerlédan liegt ein Freiluftmuseum der besonderen Art.
"Les Forges des Salles" war ein soziales Projekt des 19. Jh. Man erreicht es über Mur-de-Bretagne, muß dann allerdings nochmal den halben See umrunden.
Das Eisenerzvorkommen in dieser Gegend wollte ein Unternehmer ausbeuten und ließ sich zu diesem Zwecke hier nieder. Er benötigte dazu viele Arbeiter, angefangen von den Holzfällern und 
Köhler zur Befeuerung der Öfen. Um diese hier anzusiedeln benötigte er Häuser. Dazu bedurfte es
Maurer, Zimmerleute, Dachdecker und Schreiner. 

                                                                                                So entstand eine Siedlung







mit Großküche und Kantine. Die Ehefrauen bereiteten gemeinsam das Essen für die Männer zu und abends saßen alle
zusammen im Speisesaal.







Eine Schule gab es, ebenso eine Kapelle.



Machen wir einen Rundgang




























Natürlich gab es auch Stallungen fürs Vieh und
Hühner

sowie eine Apfelpresse für Saft und Cidre.










Die Arbeiter-Reihenhäuser erinnern
an England.









Das waren die Quartiere für die Angestellten,
Vorarbeiter und Meister.









Und das Herrenhaus.




Bis zu 100 Personen lebten in diesem Dorf.
Mit den auswärtigen Arbeiten haben wohl so um die 300 Menschen hier gearbeitet.
DieNachfahren des Gründers leben noch heute hier.


Nach diesem Abstecher ins Inland trieb es uns wieder zurück ans Meer, also nach Norden über St.
Brieuc. Auf dem Weg zu dem Stellplatz in Palus-Plage wurden wir  bereits in Tréveneuc fündig.
Der große Parkplatz vor einem Ausflugslokal hatte noch genügend freie Plätze, dort stellten wir uns vorne in die erste Reihe mit Blick über die Bucht.





In der Ferienzeit brummt hier bestimmt der Bär, aber Anfang Mai kann man auf solchen Plätzen getrost über Nacht stehen, wir jedenfalls waren alleine mit uns und der Natur. Erst am nächsten Morgen, so gegen 10 Uhr, bevölkerte sich der Platz erwas. Ein ruhiger sonniger Morgen






Wir folgten dann weiter der Küstenstraße, durch Bréhec, Richtung Paimpol. Einige Kilometer vor der Stadt liegt die im 13. Jh. errichtete Prämonstratienser Abtei von Beauport.




Meist stehen nur noch die Aussenmauern, sie zu durchstreifen ist interessant und erholsam zugleich.






























Unter uns verläuft der "Sentier des Douaniers",
früher von Zöllnern heute eher von Wanderern
genutzt.
Nicht weit entfernt liegt Ploumanac´h mit dem Naturschutzgebiet Sept Íles.





Bevor man den Ort erreicht kommt man zu einer Ausstellung von Skulpturen aus dem dortigen roten Granit.
Folgt uns zur Besichtigung

                           

                     

                                   

                            Über Antwerpen, durch die Normandie in die Bretagne

                                                  und durch das Loiretal zurück

 

und von dort aus in die historische Innenstadt. Zwischen Sonnenschein und
manchem Regenschauer bummelten wir ohne festen Plan:                                                               

Vom Bahnhof fuhren wir mit der Straßenbahn zurück zum Platz.


Über Brüssel erreichten wir bei Calais die Kanalküste 
Direkt am Kanal, an der Opalküste, liegt das Seestädtchen Le  Tonquet mit der
Paris-Plage incl. eines WoMo-Stellplatzes.




Während der Fahrt goß es in Strömen, die Seeluft tat uns aber trotzdem gut.













Auch der Morgen war noch verregnet, das hielt uns jedoch nicht von einem Spaziergang in der Dünenlandschaft ab.











Weiter ging es die Küste entlang mit
ihren jetzt verlassenen Strandpromenaden








und tiefen Buchten









bis St. Valery-en-Caux.



Eine imposante Steilküste









rahmt die Stadt und den Stellplatz ein.







Wie in vielen der Städte, Städtchen und Dörfer der Normandie hat die
deutsche Wehrmacht auch hier gewütet. Ein ganzes Stadtviertel wurde dem 
Erdboden gleich gemacht.
Fotos in dem kleinen Museum in der Maison Henry IV veranschaulichen das
ebenso wie die Historie des Hauses selbst.
Das alte Fachwerkgebäude, in dem der König wohl einmal abgestiegen war,
ist in all seiner geschichtsträchtigen Schönheit erhalten geblieben.






  












Wieder auf der Straße blieben wir dicht an der Küste, durch Fécamp und an
Le Havre vorbei, per Fähre (kostenlos) über die Seine bis Honfleur.
Am Quai du Nord stellt die Stadt einen großen Stellplatz zur Verfügung, der bei
unserer Ankunft auch schon gut besucht war.











wir fanden aber dennoch ein schönes
Plätzchen mit Blick auf den Hafen

















Was es zum Abendessen gab, wissen wir nicht mehr, aber anschließend










war das unser "Fernsehbild".










Am nächsten Tag  besichtigten wir das sehenswerte Städtchen, das Gott sei Dank von Verwüstung und Zerstörung verschont geblieben ist.
  





































Bei der Weiterfahrt blieben wir auf der Küstenstraße, mogelten uns an Caen vorbei,
bis wir den Omaha Beach erreichten. Vorher schon fuhren wir an riesigen Soldaten-
Friedhöfen vorbei, nach Nationalitäten getrennt.  Kriegsgräber als Mahnmahl, das ist gut und richtig.  Den Männern, die diesem Wahnsinn zum Opfer gefallen sind, gehört ein ehrenvolles Andenken,  egal, ob Sieger oder Besiegte.

Zuerst fuhren wir auf den nahegelegenen Stellplatz auf einer Ferme bei Isigny .





Wir wurden sofort von dem Hofhund
begrüßt, hauptsächlich aber Karins
Dackel Viktor.










Auf dieser Ferme wird Cidre
und natürlich auch Calvados
produziert.
Eine Flasche Cidre erhielten wir als Geschenk (bei Vorlage der ADAC Camp-Card) für eine Flasche Calvados muss man schon bißchen was hinblättern.





Am nächsten Morgen haben wir uns die Gedenkstätten am Omaha Beach angeschaut. Blauer Himmel, weißer Sand, friedliche See, da fällt es schwer, sich vorzustellen, wieviel Elend und Leid es hier gab.





















Nun wollten wir aber die im Mai unterbrochene Reise durch die Bretagne fortführen und überließen dem Navi die Routenführung für die schnellste Strecke nach Dinan.
Diese Stadt wollten wir uns schon im Frühling anschauen - siehe letzten Reisebericht.

Die Stadt selbst hat keinen Stellplatz, aber in der Nähe, in Taden gibt es einen CP
der vor seinem Gelände einen Stellplatz eingerichtet hat - gratuit.



Am nächsten Tag war es in der Stadt ziemlich voll, wie nicht anders zu erwarten an einem Sonntag, aber wir fanden tatsächlich einen Parkplatz, sogar mitten in der Stadt,  Karin etwas außerhab der Innenstadt, die aber immer noch fußläufig zu erreichen war. 
                                                                               



Vor der imposanten Stadtmauer war Flohmarkt, wie in Frankreich in allen Städtchen und Städten sonntags üblich.











Nach einem Crèpe und einem Glas Cidre schlenderten wir durch die schöne und sehr gut
erhaltene Alstadt.






 Wir wollten heute noch weiter bis zu dem Platz, bei dem wir im Mai aufgehört hatten.
Also fuhren wir in einem Bogen um Brest herum und landeten auf dem CP Les Blancs
Sablone in le Conquet.




Nur ca. 300 m vom Platz
auf diesen Weg
und schon ist man am
Strand



der zu Wanderungen einlädt,
im Sommer sicher auch zm schwimmen.

Der schnelle Wetterwechsel führte
zu schönen Farben des Himmels
und des Meeres.









Die Boote warten auf Flut.





Diese Passsionsblüte
demonstriert den
Einfluß des Golfstroms
auf die bretonische Küste.












Draussen im Abendlicht das
Abendessen vorzubereiten ist mal
was anderes.






Nach einer Stadtrundfahrt in Brest und anschließender Besichtigung eines Calvaire in
Plougastel-Douglas



 
überquerten wir die Aulne und durchquerten die ganze Halbinsel bis Camaret-sur-Mér.
Direkt hinter einem Menhirfeld, den Alignements de Lagatjar, uneingezäunt und gebührenfrei zu besichtigen,


liegt der kommunale Stellplatz.







Von diesem läuft man ein viertel
bis halbes Stündchen runter zum
Hafen.






In der anderen Richtung erreicht man ziemlich schnell den Pointe de  Penhir.
Hier nuß man sich Zeit nehmen um die Atmosphäre dieser Küste und der Klippen
"Les Tas De Pois" aufzunehmen.













Wir besuchten noch den nördlichsten Punkt der Halbinsel, den Point de Espagnols
mit Blick hinüber nach Brest.
Was für Istanbul die Dardanellen ist für Brest diese Meerenge.


 Alle Schiffe in oder aus der Stadt  müssen hier vorbei.
 Strategisch unbezahlbar.







Das hatten schon die Spanier
erkannt, die auf der anderen
Seite diese Festung bauten und










auch alle anderen Eroberer und Okkupanten die den Hafen später nutzten,









oder dort im Hafen Betonbunker für ihre U-Boote bauten.










Beim Verlassen der Halbinsel verschafften wir uns noch einen Rundblick vom
330 m hohe Ménez-Hom. Das ist nicht gerade hoch-alpin, aber schön.




















Um die Bucht Baie de Douarenez herum starteten wir auf die nächste Halbinsel,
Cornouaille. Noch auf dem Festland besuchten wir das mittelalertlichen Städtchen
Locrona,

















bis wir über Douarnenez fast das
 westlichste Cap erreichten.





In Clèden-Cap-Sizun übernachteten
wir auf dem kostenfreien
kommunalen Stellplatz.






Am nächsten Tag hielten wir uns eng an der Küste, genossen
den Blick beim Pointe du Van auf den wild bewegten Atlantik.


Beim Pointe du Raz verzichteten wir auf einen ähnlichen Blick wegen der
unverhältnismäßig hohen Parkplatzgebühren von 4 €uro, das war uns zu viel,
um nur ein paar Fotos zu schießen.



An dieser Küste gibt es viele Stellen, an denen wir Halt machten, um zu fotografieren und das - gratuit.










In St.-Guénolé beeindruckten uns die berühmten Rochers.




















Grandios!














Anschließend fuhren wir hinaus an den Strand von La Torche und
fanden dort ein schönes Plätzchen zum Übernachten.

Bis dahin war aber noch genug Zeit, um in der Abendsonne
einen Spaziergang an den Strand zu machen




















                               

                     Surf and Turf


























und zu einem Crêpe einzukehren.








Noch ein Stück weiter südlich kamen wir am nächsten Tag zum
Pointe de Penmarc`h,


machten einen Bummel durch das Hafenstädtchen Guilvinec




















bevor wir auf dem Parkplatz vor der
Marina von Loctudy "vor Anker" gingen,
mit Blick auf Hafen











und zum Leuchtturm









Nach einem Spaziergang durch das Örtchen








und am Hafen entlang






genossen wir unseren Sundowner
in der Bar der Marina






Am nächsten Morgen - 8 Uhr  -
steigt Eos die Rosenfingrige
majestätisch aus dem Meer.






 




Unser nächstes Ziel - Concarneau - fuhren wir auf direktem Weg an.



Es erwartete uns ein Stellplatz hinter
einem Kiefernwald vor dem Meer.





 Ein Wanderweg führt durch den Wald
und direkt an der Bucht entlang.




























Am nächsten Tag gingen wir den Weg in die andere Richtung und nach einer halben Stunde sahen wir die Stadt vor uns.











Die Altstadt ist ganz von einer Mauer
umgeben und von unserer Seite nur
mit der Fähre zu erreichen














Im Zentrum dann brummt
der Touristenbär




Das Angebot von bretonischen Strickwaren wie Pullover und Schals ist groß und verlockend,
die Preise moderat, wir machen also "Beute".







Hier gehts zur Neustadt


















Sonnenuntergänge am Atlantik sind einfach traumhaft schön.







Man kann nicht aufhören zu fotografieren.


Nach den ganzen Actions der letzten Tage war es uns nach ein bißchen Ruhe.




Die suchten und fanden
wir am nächsten Morgen
ca. 7 km weiter entfernt
in den Dunes de Trevignon
bei Trégunc.






Ein kleiner Stellplatz in Strandnähe
für 6 Mobile für uns alleine.








Bei dem sommerlichem Wetter
sogar zum Baden im glasklaren,
aber sehr sehr kalten Wasser geeignet
(nur für Mutige).














Wir blieben auch noch fast den
ganzen nächsten Tag bevor wir
die Stadt Quimperlé ansteuerten.






Um die V+E-Station am Rande
der Stadt zu erreichen mussten
wir durch einen Irrgarten von
Umleitungen. Dadurch entdeckten
wir aber auch in der Nähe der Station
eine Streuobstwiese direkt am Fluß,
an dessen Ufer ein Spazierweg
direkt zur Stadt führt - ideal. 












Den gingen wir am nächsten Morgen
zur Stadtbesichtigung.


Das bretonische Wort "Kemper"
 -Zusammenfluß- steckt auch im
Stadtnamen Quimper,
zu Recht wie man hier sieht






Das Zentrum mit der Kirche rückte näher,




es lohnt, sie zu besichtigen


Wir liessen uns ein wenig durch die Gassen und Straßen treiben,




















Auf  kleinen schönen Straßen rollten wir nach Nordosten Richtung Faouét.
Kurz vor dieser Stadt, in St.-Fiacre, steht eine Kapelle, deren Besichtigung
ein Musss sein sollte.
Schon von außen sehr beeindruckend. 





Innen trennt ein Lettner mit fantastischen Holzschnitzereien, den Andachtsraum vom Eingangsbereich der Kirche.



Stundenlang könnte man davor stehen und entdeckt doch immer wieder Verzierungen, Schnitzereien, die man einfach übersehen hat, so reich verziert ist dieser Lettner. Sehr berühmt sind die Schnitzereien Faulheit, Trunkenheit, Diebstahl und Wollust, die sind nicht zu übersehen, "springen" einen sofort ins Auge.










Der Andachtsraum dahinter wirkt durch
das schöne Fenster.
 


















Wir umrundeten die Kirche noch  einmal bevor wir weiterfuhren.

Dabei nutzten die schnelle D 769, fuhren zwischen Lorien und Hennebont hindurch auf die D 9,
um auf die Halbinsel Quiberon zu kommen. Dort sahen wir einen Abzweig Richtung Meer.
Ausgeschildert ist ein CP,  der jedoch geschlossen ist, mit einem "Automatischen Stellplatz".
Wir sind mit allem gut versorgt, benötigten also die Infrastruktur des Platzes nicht und stellten uns
vor dem Tor auf den Seitenstreifen mit Meeresblick.
 













                                            Das ist keine Laterne, das ist der Mond!


 

Und so sahen wir die Küste
am nächste Morgen.



Von hier aus ist es nicht mehr weit bis zur Stadt Quimberon.
Ca. 2 km vorher liegt der Stellplatz Kerné.







Schön angelegt und mit einem
Fußweg  in die Stadt









Halt ein Touristenstädtchen, das uns nicht so gut gefiel, sind wohl ein wenig verwöhnt.










Über die Küstenstraße zurück aufs Festland,










durch Carnac -ohne die Menhire noch einmal zu würdigen-
an La Triniti-sur-Mer, Crach und an Auray vorbei
(das heben wir uns für´s nächste Mal auf) zum Camping "Haras"
nahe des Aerodroms von Vannes.
Ein Platz mit Pool, WiFi, ausgezeichnet mit 5 Sternen für 18 € ! Sehr zu empfehlen.
Zumal man mit dem Ruftaxi für 1,50 € pro Person in die Stadt fahren kann.

 Genau das taten wir am nächsten Tag, denn Vannes muß man gesehen haben.










Den nächsten Tag verbummelten wir auf dem Platz, benutzten das Hallenbad
gingen ein bißchen auf dem großen, sehr schön angelegten CP spazieren.

Am 5.10. beendeten wir unsere Bretagnefahrt, hoben uns den Nationalpark Briere
nördlich von Saint Nazaire auch für das nächste Mal auf und steuerten die Loire an.
Erst folgten wir der N 171 dann der D16,weiter die 164 und N 23. Vor Angers, in
St- George sur Loire, fanden wir gegen Abend das Richtige für die Nacht


Hinter Angers blieben wir auf der linken Flußseite (in Fahrtrichtung) erst auf
der gelb-grünen D 952 und dann grün-roten N152.


















Vom anderen Ufer grüßen uns das






Chateau Amboise sowie




Chateau de Chaumont-sur-Loire
das wir bereits 2007 besichtigt haben.













Für dieses mal hatten wir uns das
Chateau Sully





  
zur Übernachtung




und am nächsten Tag zur
Besichtigung ausgesucht.









Sehr mächtig von aussen




und eindrucksvoll von innen



















Einmalig die Zimmermannsarbeiten an den Gewölben und im Dachstuhl.


            



 Blick aus den Schießscharten

















Pompös!!!














und luxeriös die Ausstattung.













Nach einem Blick zurück verließen
wir das Loiretal Richtung Heimat.













Bei herrlichem Herbstwetter fuhren wir auf fast autoleeren Landsträßchen




In Joinville, so steht es im Stellplatzführer, gäbe es einen schönen Platz
direkt am Marne-Saone-Kanal.







Ein wirklich idyllischer Fleck











träge fuhr ein Lastkahn den Kanal entlang








Am nächsten Tag kreuzten wir durch
den Lorrain National Park bis Metz.
Über Saarbrücken erreichten wir
nach ca. 3500 gefahrenen Km
die Heimat.

 Mit der Fähre von Séte/Frankreich nach Nador, 

entlang der algerischen Grenze bis Figuig

Am nächsten Morgen hatten wir nur noch ca. 100 km bis Lyon vor uns.  Ab da folgten wir
der Rhone via Autobahn und weiter über Montpellier nach Sète.

In dem Vorort Balaruc-les-Bains






Und das ging alles da hinein !



Große Kohlehalden zeugen von
dem Bergbau, der hier Arbeitsplätze
geschaffen hatte.



Wie und von was die Nomaden hier
leben ist von uns Westeuropäer
schlecht zu verstehen


Ackerbau und Viehzucht halt, aber in dieser Steppe wohl eher Viehzucht.









Frühstückspause






Stark frequentiert war die Straße nicht, aber ein sehr guter Straßenbelag, angenehm zu befahren, geht doch,( ich denke da an einige Straßen in unserer Heimatstadt Darmstadt), trotz extremer Klimaverhältnisse - im Sommer knallheiß, im Winter kühl bis ziemlich kalt (Schnee kann es hier auch geben)


Streckenweise sieht man rechts und
links der Straße Versuche, die Wüste
zu kultivieren.
Neue Brunnen bewässern verschie-
dene Formen des Ackerbaus.








und folgten den vielen Fußgängern, die uns neugierig beäugten, gleichzeitig aber entspannt und freundlich zulächelten, war ja auch Sonntag und das Wetter war herrlich.








Schon bald standen wir vor den Toren des Marktes






Immer wieder ein Vergnügen
in den Souks einzukaufen.

bis man die Oasenstadt mit ihren 7 Ksour (ummauerte Dörfer) erreicht hat.
Ca. 12.500 Einwohner zählt die Stadt, die hauptsächlich von den Dattelpalmen und
einigem Handwerken leben.


Auch hier stiegen wir wieder in einem Hotel ab.
Das Hotel Figuig hat seinen Garten für
WoMo`s umgebaut und eingerichtet







eine richtige Oase.






Nach dem diese Gefahr nicht mehr
besteht überläßt man Mauern und
Türme dem Zahn der Zeit.